據(jù)人民日報 粗略估算，產(chǎn)于法國的蘭蔻日霜，以50克計算，進口價23元，即使稅負達50%，納稅不到12元，然而北京新光天地柜臺里卻賣695元，中間差價達600多元。

　　如果稅負降到20%，對50克蘭蔻日霜粗算征稅只征5元左右，比原來少征7元，也就意味著商家成本減低了7元，那么新光天地柜臺里的價格降到688元。

　　計算雖不精確，但我們不難發(fā)現(xiàn)一個可怕的事實——許多外國品牌在中國內地賣價高，是因為他們在中國的定價策略，而稅負高根本不是導致高價的主要問題。同類貨品在香港定價低一半，與港人選擇多，并不盲目熱捧洋品牌，導致商家定價策略適中也不無關系。

　　類似的例子還有很多，像LEVIS(李維斯)牛仔褲，在美國20美元一條，也就是個超市貨，可在中國內地，卻進入各大商場賣500元左右，成了時尚白領喜好的品牌。

　　更有甚者，像卡爾丹頓本是深圳品牌，冒充意大利進口品牌，一件T恤就敢賣到1680元。我們應該反思，是什么讓這些品牌敢于在中國采取高昂的定價策略？

　　商業(yè)銷售的邏輯有兩種，一種是降價帶來銷量，一種是定高價抬高身價帶來銷量。高定價策略，恰恰迎合了改革開放30多年來逐漸富裕起來的一部分中國人“顯擺身份”的需要。不少中國人“只買貴的，不買對的”、“外國的月亮比中國圓”的畸形心態(tài)，促使洋品牌在內地打起了高價牌，促使中國品牌也要沾點“洋”氣。

　　而且，正是抓住部分中國人喜歡炫耀、攀比的心理，在中國推出比其他國家更高價格的全球定價模式，已成為越來越多國際品牌的選擇——無論其在國外是否屬于奢侈品，在中國定出奢侈品的價格就能成為奢侈品。

　　商業(yè)的原則是愿打愿挨。要想讓洋品牌高價低下來，先把捧“洋”腳的熱火勁降下來。 羅彥